Wat zijn goedkope manieren om sterke schappen met een grote overspanning te bouwen?

Ik zou multiplex gebruiken met een dikker stuk hardhout dat op de voorkant is gelijmd. Dit geeft je een zeer goede sterkte. Hier is een online calculator die ik gebruik om te vinden wat voor soort materialen je kunt gebruiken en hoeveel zak je zult hebben. Hier is een goede quote van de auteur van de site.

“Het oog zal een doorbuiging van 1/32″ per lopende voet opmerken.” De sagulator

Sterk en licht en goedkoop? Kijk maar eens naar torsiedoosconstructie .

Toegegeven het is niet bepaald dun, maar zoals @Joe al zei, het is een hele opgave om alle vier die kwaliteiten te krijgen.

Wil je sterk en goedkoop en licht en dun? Je vraagt veel.

Je kunt lichter worden door een gelamineerde plank met honingraat ertussen te maken… maar zo goedkoop zal het niet zijn, of zo dun.

Je kunt goedkoop en licht worden door een paar stringers langs de onderkant als verstijvers toe te voegen, maar zo dun zal het niet zijn. Je zou iets anders dan hout kunnen gebruiken zodat het dunner is, maar dan zal het niet goedkoop zijn.

… zodat er maar één alternatief overblijft dat ik kan bedenken – je hebt niet gezegd dat het plat moest zijn. Dus maak een boog. Ja, het zal een heleboel werk zijn, maar als je denkt dat de platen, en gelijmd en geklemd om het te lamineren in een boog, het zal de lading zijdelings overbrengen als het nam het gewicht, dus het gewicht wordt beter overgebracht naar de uiteinden.

Natuurlijk, als je alle lijm in aanmerking neemt, is het misschien niet zo goedkoop als gewoon gaan met een dikker stuk zwaar multiplex, en het gaat aanzienlijk meer werk zijn, en veel minder praktisch op het einde, maar het zou op zijn minst drie van de vier gewenste kwaliteiten krijgen.

Wat betreft de overspanning grenzen … het hangt af van het gebruikte materiaal, het aantal lagen, de uiteindelijke dikte, en de hoeveelheid van de boog.

Ik had net een andere willekeurige gedachte op deze …

holle deur spaties.

Ja, het is dikker, en je zou ze moeten krijgen precies de juiste lengte, want je kunt niet ‘trim 'em naar beneden te veel, maar de constructie zou het vrij stijf … het is eigenlijk vergelijkbaar met de honingraat idee … de honingraat is niet om kracht te geven, het is om ervoor te zorgen dat de bovenste en onderste laag zijn een afstand van elkaar, zodat ze kunnen een beter moment te nemen. (Nou ja, en voor geëpoxeerde toepassingen, het houdt ze ook niet in staat om te scheiden of dichter bij elkaar te komen)

Ik weet niet wat de uiteindelijke draagkracht zou zijn, hoewel.

Het lijkt erop dat de Home Depot in de buurt van mij verkoopt verschillende breedtes van “Wood Unfinished Flush Slab Door”, alle 80 “hoog (een haar meer dan 2m) voor $ 21 (18 ”/ ~ 46cm breed) tot $ 33 (36 “breed)

Het enige wat is . … als je nodig hebt om het verder te versterken, ik denk dat het het beste zou zijn om te lamineren een andere laag op de top (zowel om de samenpersende laag tegen afbuiging, en om duurzaamheid te bieden als iemand laat vallen iets zwaars op. … dat is een beetje meer werk dan het toevoegen van een verstijver aan een stuk multiplex.

Je zou een multiplex plank kunnen proberen met een loopje EMT of een andere stijve pijp eronder. Hang de pijp op met wat kastflenzen , en leg de plank daarbovenop.

Om de pijp te bedekken, kun je de pijp schilderen, en de voorkant van de plank bedekken met een gezichtslijst.

Leg de planken op horizontale stalen staven die in geboorde gaten in de wand worden geplaatst, met de staven loodrecht op de lengte van de plank. In de bodem van de planken kunnen groeven worden aangebracht om ze op de staven te bevestigen. Afhankelijk van de dikte van de planken kunt u de stangen zelfs verbergen. Yay! Magic Shelf!

Dit werkt alleen als je muur sterk genoeg is, dus 20 cm of dikker steen of beton.

De opstelling werkt in mijn vaders werkplaats. Staven staan 1m uit elkaar, groeven zijn ondiep, planken zijn messing & groef 16mm, 60cm diep. De staven zijn stalen buizen met een diameter van 16mm, niet eenvoudig ijzer. De wand is van massief beton, 24cm diep. De gaten zijn 16-20 cm diep. Niet meer zeker, we hebben de gaten geboord zoals 30 jaar geleden. De plank zit vol met gereedschap en materiaal en houdt goed vast. Terwijl de planken korter zijn dan de lengte van de plank, helpt de tand en de groef bij het verdelen van de belasting bij de voegen. De plank loopt ongeveer 3,5m met 4 staven per plank.

Ik denk dat een houten wand gewoon zou knikken.

Bamboe is niet zo recht en gecontroleerd als traditioneel timmerhout, maar de kracht ervan is uitstekend over grote afstanden.

In de stad waar ik vroeger woonde (Redmond WA), was er een bamboeboerderij waar ze bamboe verkochten, net als timmerhout in een houtwinkel. Uit nieuwsgierigheid heb ik het in plaats van traditioneel hout in veel projecten gebruikt, en ik moet zeggen, ik ben verbaasd.

Bijvoorbeeld in een project, ik wilde een kraan bouwen. De materialen voor de giek hadden dezelfde problemen: te zwaar, te dik, te duur. We probeerden een bundel bamboe uit en vonden dat die aan al onze voorwaarden voldeed met vlag en wimpel. Het nadeel is dat de visuele impact niet mooi was. Dus in dat opzicht moet je creatief zijn :)

Ik hou van delen van de bestaande antwoorden. De voor de hand liggende oplossing lijkt me het ¾ inch multiplex, zoals anderen al hebben gezegd, met de dunne houten steun op de muur over de hele lengte van de plank. Dat geeft veel steun. Bovendien zou ik, ervan uitgaande dat het een geschilderde plank is, een stuk L-vormig aluminium hoekijzer langs de hele voorrand bevestigen, geschroefd in de bodem van het hout van de plank met de L-vormige flens naar beneden stekend. Dit geeft steun voor de plank, en de metalen rand die naar beneden steekt zou een enorme hoeveelheid gewicht tegengaan die anders de neiging zou hebben om de plank te buigen. Hierdoor kunt u misschien ook een dunner multiplex gebruiken, misschien ½ of zelfs ¼ inch, want ¾ inch multiplex is op zich al erg zwaar. Gewoon mijn 2 cent waard, ik hoop dat dit helpt.

Veel antwoorden bevelen multiplex aan. Ik wil er graag op wijzen dat de constructie van multiplex (aangrenzende lagen met de nerven haaks op elkaar) multiplex in alle richtingen even sterk maakt, terwijl je in de lange richting van de plank een maximale sterkte wilt hebben. Sterkte in de korte richting is vrij veel verspilling.

Zo lijkt massief hout meer geschikt voor rekken dan multiplex, uitgaande van dezelfde houtsoort en zonder noemenswaardige knoopsgaten.

Goedkoop, super sterk en verborgen… dat wordt moeilijk.

Gezien die vergelijking moet je ergens offers brengen en ik stel voor om te investeren in veel tijd en arbeid.

Ik zou kijken of ik de hele vellenrock/plaster kan weghalen. Vervolgens versterk ik de noppen met aangepaste metalen plaatsen die ingelaste i-balkbeugels hebben. De platen zouden dan aan de noppen worden vastgeschroefd (en, idealiter, de noppen versterkt aan de basis en bovenplaten met simpson beugels)

De beugels zouden moeten worden ontworpen en ontworpen, maar waarschijnlijk zou het niet zo veel zijn om een lokale laswerkplaats dat te laten doen.

Dan, maak de muur af en je kunt dan planken maken die de beugels volledig bedekken waardoor de illusie van zweven wordt gewekt.

Dit heeft het voordeel dat de kracht in de muur zit, dus verborgen.

Dit is gedaan voor zaken als zwevende trappen waarbij het loopvlak ongesteund aan de muur lijkt te hangen.

Een andere gedachte, die zou afhangen van wat er boven je plafond zit, zou zijn om hoekijzer aan de muur te bevestigen om de achterkant van de plank te ondersteunen, en dan een of andere vorm van kabel/draadsysteem te gebruiken dat aan het plafond hangt om de voorkant van de planken te ondersteunen. Niet zo ‘verborgen’, maar minder opdringerig dan grote beugels.

Ik heb oude metalen bedrails gebruikt. Ze zullen veel gewicht dragen, en ik heb ze voor bijna niets gevonden bij de garageverkoop.

Het volgende kan nuttig zijn - niet al uw behoeften, en hangt af van het hebben van een muur met 2x4 houten noppen in plaats van uw betonnen blok, maar sommige ideeën kunnen van toepassing zijn.

Ik heb net klaar met een project vergelijkbaar met deze. In mijn garage wilde ik goedkope, sterke rekken, 16" diep met een minimum aan ondersteunende structuur, voor de opslag van zwaar belaste 12 gallon-tote dozen.

Ik zaagde 20 voet lengtes van ½" wapening in 20" lengtes (met behulp van een SawzAll). Gebruikte een laserniveau om een horizontale lijn op plankhoogte te projecteren en een Portalign boorgeleiding om er zeker van te zijn dat ik een ½" diameter gat van 3" diep onder een rechte hoek in het midden van elke tap op de horizontale laserlijn boorde. Ik zonk elke wapening 3" diep in de 2x4 tap. De ½" wapening is eigenlijk een beetje ovaalvormig, iets groter dan ½" in een vlak, dus ik gebruikte een bandschuurmachine om 3" van het einde van elke wapening in een meer ronde vorm te brengen, en ik ontlastte de scherpe randen van het gesneden uiteinde van de staaf zodat het in het hout zou glijden zonder te vangen.

Ik smeerde het insteekpunt van de wapening met duivenzeep om het glad te maken en dreef het in de gaten met behulp van een 3lb dead blow plastic hamer. Ik markeerde de stang op 3" zodat ik zou weten wanneer ik moet stoppen met het rijden - anders zou je het geheel door de tap kunnen rijden en in de aangrenzende kamer.

Stellingmateriaal is ½" wafelplank (OSB). Ik snijd drie 16" brede planken (8ft lang) van elk 4x8 vel OSB. Ik heb de OSB bovenop de wapening gelegd en de uiteinden van de planken samengevoegd met spijkerplaten (StrongTie HTP37Z) en ½" trussschroeven (onder).

Ondanks het gebruik van de PortAlign, waren sommige gaten niet 90 waar en waren er kleine variaties in het ware niveau van de wapening die uit de tap staken staken. Voor garageopslag heb ik niet de moeite genomen om het probleem te corrigeren. Hoewel ik een pijp over de wapening kon laten glijden en deze kon buigen om waterpas te komen, waren de variaties relatief klein zodat ik niet de moeite nam.

Elke 16’ plank is nu geladen met twaalf 12 gallon flip-top bakken, die elk ongeveer 40 tot 55 pond wegen, voor een totaal gewicht van ongeveer 600 pond per plank. Ze worden op de schappen geplaatst, zodat het smalle uiteinde naar buiten wijst en ze eigenlijk een paar centimeter over de voorste rand van de schap hangen. Een muur van mijn garage heeft 6 planken, 16 voet lang, zodat de totale wandbelasting 3.600 pond is.

Dit plankensysteem kostte me ongeveer $1,15 per lineaire voet (in 2013). Het is niet volledig stijf - met de eerder beschreven belasting, de voorste rand van elke plank buigt naar beneden ongeveer ½". De planken stuiteren licht op en neer als ik er dozen op zet.

Een bouwkundig ingenieur zou waarschijnlijk niet blij zijn dat ik zes ½" gaten 14,5" uit elkaar heb geboord in de noppen van een steunmuur, en vervolgens één kant van die muur heb geladen met 1,8 ton gewicht.

Als ik dit zou doen voor decoratieve planken binnenshuis, zou ik waarschijnlijk gebruik maken van gewone stalen ½" stang die stijver is dan de wapening. In plaats van te proberen een gat te boren in een plank, zou ik waarschijnlijk de bijpassende groeven in twee planken frezen en ze dan zo verlijmen dat de groeven naar elkaar toe wijzen en gaten vormen die over de staven die uit de muur steken worden geschoven.

Ik heb verschillende keren staven moeten verwijderen die ik al in de stang had gestampt. Ik pakte de stang vast met een grote ViseGrip en sloeg de ViseGrip naar buiten met een dode hamer. Het is noodzakelijk dat het uiteinde van de stang gesmeerd is met iets als Dove-zeep om het makkelijk te kunnen inbrengen en verwijderen.

Uiteraard is dit rekkensysteem niet verstelbaar - of in ieder geval zou ik niet pleiten voor het boren van ½" gaten om de twee centimeter op en neer in een lagerwand om “verstelbare” afstand te verkrijgen.

Het zou gemakkelijk en goedkoop moeten zijn om dit te doen voor een 11" plank, en waarschijnlijk zou de wapening voldoende stijf zijn in zo'n korte lengte en minder belasting. Ik zou adviseren om elke spijker te gebruiken die je kunt vinden.

Als de planken terug in een muur worden geplaatst, kan het handig zijn om een of twee nubbels aan te brengen voor de planken om op te rusten.

Ik zou een oude stevige tafel gebruiken. Bedankt