Moet ik afrasteringspalen in vuil, grind, steenslag of beton zetten?

• Een paar centimeter grind.
• Plaats paal.
• Niveau, loodrecht.
• Vul met beton.

Zorg ervoor dat het beton van de paal wordt weggesorteerd zodat het water eraf loopt, dit is een belangrijke stap die veel mensen over het hoofd zien. Als je nu de tijd neemt om ervoor te zorgen dat het water van de paal afloopt, bespaar je later tijd en geld als de palen niet vervangen hoeven te worden.

*Ook moet je ervoor zorgen dat het beton boven de grond is.

Afgelopen zomer hebben we ons hek herbouwd met behulp van advies van The Fence Bible . Het advies was geweldig, en de aanwijzingen waren duidelijk. De auteur heeft zowel betonnen als compacte vuile/rotsvoeten voor de houten schuttingen bedekt. Ik zou het ten zeerste aanraden aan iedereen die voor het eerst een hek bouwt.

Beton loopt wel het risico om het hout te laten rotten door waterophoping, maar dat kan worden gemitigeerd met een goede afwatering. Vuilvoetjes kunnen problematisch zijn als je heel los vuil in je tuin hebt. Vuil vereist veel werk met iets zwaars om het te verdichten; beton vereist het mengen en verwerken van beton.

We hebben de onze in vuil/grind gezet en realiseerden ons dat het precies de juiste keuze was toen ons hek 4 maanden nadat we het hadden gebouwd door een auto werd geraakt. De auto verbrijzelde twee 4x4 palen, een hek en verschillende rails, een 3e paal werd van de grond getrokken, en elke andere paal langs de run gekanteld ongeveer 5 graden inclusief een 6x6 hoekpaal; 10 palen moesten in totaal worden gereset. Onze buurman (wiens hek ook werd geraakt) had betonnen voetstukken, die van de grond werden getrokken, of enkele centimeters werden verschoven maar in de grond bleven staan. Zijn voetteksten moesten worden verwijderd en vervangen, en alle nieuwe palen waren nodig. We moesten de beschadigde onderdelen vervangen (2 palen, een hek en enkele rails), maar de andere konden we resetten. Als we beton hadden gehad had ik vermoed dat er meer gebroken zou zijn, en we zouden niet in staat zijn geweest om gemakkelijk te resetten wat gekanteld was (minder zou gekanteld kunnen zijn, maar die energie moest ergens naartoe, vandaar de veronderstelling over meer gebroken palen).

Ik verloor een vijftiental ‘geconcretiseerde’ afrasteringspalen in een storm en merkte twee universele dingen op:

1. alle gebroken palen braken af bij de grondlijn, net boven de betonnen

2. 1. het verwijderen (trekken) van de nu nutteloze ‘ankers’ is een beestachtige taak, maar als het eenmaal gedaan is, is het een makkelijke manier om de palen opnieuw te doen en je hekken op precies dezelfde plaats te herstellen zonder nieuw te graven.

Ik heb een snaarlijn van mijn overgebleven palen gehaald en heb ze in nieuw vier x vier (onbehandeld hout) laten vallen en ze op hun plaats geknoeid, met een beetje grond, maar meestal zand. Maar voordat ik er grond in gooide, heb ik de bodem van de palen ‘geschilderd’ met automotive drain olie.

Ik heb deze vervangende palen al meer dan een decennium in huis en ik ben geen palen kwijtgeraakt in de daaropvolgende harde wind. Ik heb een paar palen moeten hermappen - de BIG PLUS van de bodem/zand verankering methode is dat de paal iets kan bewegen bij extreme wind, en de volledige energie van de wind wordt NIET toegepast op het hek/bodemniveau kruising waar een breuk het gemakkelijkst kan optreden.

Ik ben tevreden met deze methode - en eventuele vervangingen in de toekomst zullen niet de lastige verwijdering van dat ‘honderd pond beton anker’, dat is een echte rugbreker nodig hebben. Ik geloof dat de ‘zandvulling’ vocht wegvoert van de paal en zorgt ervoor dat de drainage gemakkelijk onder de bodem van de paal naar beneden gaat. Ik heb geen rot en geen breuk ervaren met deze ‘no concrete’ methode.

(ik heb een statief gemaakt van gebroken palen met een kom-een-lange trekkracht naar boven op een zeer grote vertragingsschroef geboord in de nu begane grond paal. Zet een flinke druk op en steek dan een zeer grote prybar langs de zijkanten van het anker en wiebel rond de omtrek, als dat nodig is)

Ik heb een ranch en een huis in San Antonio Tx. en in de stad heb ik alle trucjes geprobeerd om teer te weken in chemicaliën. Alleen cement zal je palen doen rotten. Kalksteen is het beste. Op de ranch gebruik ik telefoonpalen en of alleen zand of alleen kalksteen. Beide zullen inpakken als cement, maar je moet een beetje in het gat stoppen en een zware sabotage gebruiken, dan een beetje meer en sabotage. Elke keer gebruik je net genoeg water om het vuil te bevochtigen. Sommige veeboeren zetten in kalksteen, dan cement en dan kalksteen na uitharding. Te veel moeite. Natuurlijk is metaal altijd beter dan hout en cement is daar oké voor en een beetje wapening doet geen pijn, maar ik gebruik alleen cement op iets dat groot, hoog en zwaar is. Alle andere metalen palen voor hoekverbindingen en lijnverbanden krijgen gewoon ol zand. Giet het gewoon in het gat en je hebt niets. Ook de diepte is per toepassing belangrijk. Neemt een beetje elleboogvet. Cement is zeer poreus, teer is een chemische stof en is in de stad niet toegestaan. Zal het rottingsproces vertragen, maar niet veel meer. Ik heb nog nooit rotproblemen of kantelen gehad. Ik heb net twee gebouwen gebouwd en heb 4x4’s en 6x6’s gebruikt en alleen zand van 4’ diep. Zet je gebouw vast en het gaat nergens heen.

Ik zit al zo'n 20 jaar in het beheer van onroerend goed. Ik krijg een andere kijk op vastgoedverbetering omdat ik 20 jaar later te zien krijg wat ik met mijn eigendommen doe. Ik heb in de loop der jaren veel hekken op mijn eigendommen geplaatst; toen ik nog maar net leerde, heb ik hekken met beton opgetrokken en heb ik ze sindsdien moeten repareren en zelfs vervangen. Als je hekwerk van hout is, is één ding zeker: het zal uiteindelijk rotten en gerepareerd of vervangen moeten worden. Ook kan het worden beschadigd door bomen die tegen de wind in vallen of zelfs door auto’s die tegen je hek botsen.

Als je beton gebruikt is het nog steeds het vuil rond het beton dat het hek ondersteunt; je hebt net 30 pond beton toegevoegd aan de bodem van het hek. Als je grond goed doordringt en het water snel kan bezinken (zoals ik in Wisconsin doe) gebruik ik het liefst zand op de top en zo'n 4 - 6 centimeter vuil boven op het zand. Ik vind wel dat mijn hekken het eerste jaar wat wiebeliger zijn, maar ik heb ook gemerkt dat de hekken die ik op deze manier heb geplaatst iets langer meegaan. Als de tijd rijp is om het hek te repareren of te vervangen kun je de afrasteringspaal met een ketting en een off-road boomstammen trekken. In één geval moest ik de betonnen zijstraat in mijn tuin vervangen. Ik kon twee hekplaten verwijderen en de paal tussendoor in 10 minuten uitkrikken en de cementwagen in mijn achtertuin laten rijden en dan was het vervangen van de hekpaal net zo makkelijk.

Als je grond hebt die niet goed sijpelt zoals klei, dan kun je beter beton doen. Als je een materiaal als grind, zand of vuil gebruikt om het gat in te vullen, zal er elke keer als het regent water in je gaten lopen, de holtes van je materiaal opvullen, daar gaan staan, en de rot versnellen.

De verandering in de manier waarop ik mijn hekken doe werd me eigenlijk geleerd door Norm van This Old House en ik zou nooit meer beton gebruiken, tenzij de grond het nodig had.

• Graaf uw gat tot een diepte die past bij de hoogte van de paal.
• Plaats een voorgegoten betonnen koekje (blokje). Het moet een paar centimeter dik zijn en kan vierkant of rond zijn, maar de ronde passen meestal makkelijker in het gat.
• Plaats je paal in het gat en vul hem op met vuil.

Ik heb altijd behandelde palen en verbrijzeld grind gebruikt om hekken te beveiligen. Ik graaf een beetje dieper en voeg misschien 6" grind toe om te helpen met de drainage rond de bodem van de paal. De paal wordt dan gezet met behulp van een rotsbalk. Als het grind goed wordt samengeperst mag de paal nooit wankelen. Ik heb een aantal hekken (met originele palen) die na 25 - 30 jaar nog steeds staan. Ik wil erop wijzen dat ik heb opgemerkt dat elk hek (in beton) binnen 5 tot 10 jaar verrot is. Vergeet niet dat het beton helpt om het vocht rond het hout in stand te houden.

In Florida, waar de “grond” in de meeste gebieden minstens half zand is, zinken hele omheiningslijnen. (Een buurman heeft een 3ft hek dat oorspronkelijk 42 inch hoog was!) Betonvuller zinkt ook, maar dan langzamer. Een basis die een paar centimeter breder is, is effectief, maar er is dan meer surround-fill nodig.

Ik trek oude palen uit die de hele tijd met beton zijn gezet, en wat mij betreft zou ik de paal weer terugzetten in beton.

Het enige deel dat de paal heeft gerot is het deel dat in contact staat met de grond.

Ik zou alle delen van de paal die in contact staan met het beton en alle delen die in de grond zitten tarreren; om dit te doen, zou ik het beton opstapelen met een hellingbaan die van de paal afloopt.

Fencers plaatsen vaak palen in het vuil omdat ze de hekken sneller kunnen ophangen, maar deze palen hebben de neiging om te rotten.

Een alternatief is om het uiteinde van de paal in plastic te wikkelen alvorens het in het gat te plaatsen; dit helpt om het water buiten de paal te houden en om rotten te voorkomen.

De vorige eigenaar van ons huis heeft onbehandelde cederhouten palen in beton gezet. Nu is ongeveer 1/3 van de palen aan de onderkant verrot en moet worden vervangen. Ik ben er zeker van dat ze nog steeds in orde zouden zijn als ze in vuil en grind waren gezet zodat het water kon weglopen. We hebben net twee palen vervangen en binnen het betonnen gebied was het volledig verrot.

Auger de post gat 3 ft, vul in met ongeveer 3 in van grind, plaats post, vul in met grind verpakking hard om de 4-6 inch, 6 in voor de top, plaats een 1-2ft schroot 2 x 4 horizontaal en onder een hoek, wrijven terug & de moeite waard als om een gesneden lijn te krijgen. Graaf dat gebied uit 6 in, hamer 2 x 4 naar beneden, dan boren in 2 x 3in dek schroeven het aansluiten van de 2 x 4 & post. (Dit heet keying), vul dan de rest op met grind en pak het in.

Gebruik een mix van verbrijzeld grind en aarde om het gat rond uw nieuwe paal op te vullen - en verdicht de grond elke 4-6 inch terwijl u gaat.

Ik zal een aantal 6X6’s als torens plaatsen om een rits te ondersteunen. Vorig jaar heb ik een aantal schoenplaten in mijn oprit gezet om te gebruiken voor kabelbinders voor mijn bootoverkapping. Ik zal dezelfde techniek gebruiken met de palen. Ik graaf eerst het gat, zo diep als nodig is; dan stel ik de paal in en egaliseer hem, waarbij ik er wat steenslag omheen leg om hem recht te houden; dan boor ik gaten onder een hoek op twee 90 graden kanten van de paal en rij ik 3 voet lange stukken betonstaal door de grond, door de gaten, en verder in de grond aan de andere kant van de paal; dan giet ik het beton. In de oprit heb ik slechts 2 voet diepe gaten gegraven; in de gaten is de wapening kriskras in de grond gestort; het beton is gestort en er is een lange zware oogbout ingebed met enkele grote sluitringen die met moeren op het uiteinde van de bout zijn geplaatst. Nergens naartoe gaan.

Stalen palen in Gabion Manden gevuld met rotsen en bedekt met gestoten zand, grind. Voor een stevige omheining zou ik een geïsoleerd product gebruiken voor geluid, impact, veiligheid, goed uiterlijk, thermische en brandcontrole.